Installer une plomberie sans soudure

L’essentiel

8 min de lecture

• Le PER est économique et rapide à passer en gaine ; le multicouche est plus rigide, plus stable et mieux adapté aux poses apparentes soignées.
• Pour un lavabo, un tube 12 × 16 mm en PER ou 16 × 2 mm en multicouche suffit généralement ; douche, baignoire et alimentation principale demandent souvent plus gros.
• Un raccord à sertir peut être dissimulé s’il appartient à un système compatible et correctement serti ; les raccords à compression et automatiques doivent rester accessibles.
• Installez de préférence un collecteur avec une ligne dédiée par appareil : vous limitez les raccords cachés et pouvez isoler un seul point d’eau.
• Avant de fermer un doublage, réalisez un essai sous pression à froid, contrôlez chaque raccord à sec et conservez des photos du réseau.

Fiche de chantier réf. INT

Durée

1 à 3 jours pour créer ou refaire un petit réseau de salle de bains, hors dépose, évacuations et finitions.

Budget

Environ 250 à 700 € de fournitures pour 4 à 6 départs, hors robinetterie, chauffe-eau et outillage de sertissage.

Niveau

Intermédiaire Quelques chantiers derrière soi

Outils

• Coupe-tube PER ou cisaille dédiée
• Coupe-tube multicouche
• Ébavureur-calibreur pour multicouche
• Mètre, niveau, marqueur et perceuse-visseuse
• Clés plates ou à molette
• Pompe d’épreuve avec manomètre
• Pince à sertir et mâchoires adaptées, si raccords à sertir

Fournitures

• Tube PER BAO sous gaine ou tube multicouche certifié pour eau sanitaire
• Collecteur eau froide et collecteur eau chaude avec vannes
• Raccords compatibles avec le tube et le profil de sertissage
• Sorties de cloison, platines, colliers et fourreaux de protection
• Vannes d’arrêt, bouchons d’essai et réducteur de pression si nécessaire

Résultat attendu Un réseau d’alimentation d’eau froide et chaude individualisé, étanche, accessible aux points sensibles et prêt à être raccordé aux appareils.

01 PER ou multicouche : quel tube choisir pour une plomberie sans soudure ?

Pour installer une plomberie sans soudure dans un logement, choisissez du PER gainé si les canalisations passent dans un plancher, une cloison ou un plafond, et du multicouche si elles restent visibles ou demandent une géométrie précise. Les deux conviennent à l’eau froide, à l’eau chaude sanitaire et, selon le tube choisi, au chauffage ; ils évitent le chalumeau mais pas les règles de pose. Le choix dépend surtout de l’accessibilité, du budget et du nombre de coudes à réaliser.

02 Dimensionner les tubes PER et multicouche selon les appareils

Le diamètre ne se choisit pas seulement selon le raccord du robinet. Il dépend du débit simultané, de la longueur de la ligne et de la pression disponible ; un réseau sous-dimensionné donne une douche faible dès qu’un autre puisage s’ouvre. Dans une maison ou un appartement courant, mieux vaut conserver un diamètre confortable sur les tronçons communs puis réduire près des appareils.

Usage desservi	PER courant, diamètre intérieur × extérieur	Multicouche courant, diamètre extérieur × épaisseur	Conseil de pose
Lavabo, WC avec réservoir, lave-linge ou lave-vaisselle	12 × 16 mm	16 × 2 mm	Une ligne dédiée depuis le collecteur convient dans la plupart des cas.
Évier, douche standard, petit ballon d’eau chaude	12 × 16 ou 16 × 20 mm	16 × 2 mm	Choisissez le diamètre supérieur si la ligne est longue ou si la pression est faible.
Baignoire, douche à fort débit, plusieurs appareils proches	16 × 20 mm	20 × 2 mm	Évitez de repartir d’un petit tube déjà chargé par un autre appareil.
Alimentation d’un collecteur ou tronçon principal	20 × 25 mm, parfois davantage	20 × 2 ou 26 × 3 mm	À vérifier par calcul ou avec un plombier si plusieurs salles d’eau sont alimentées.

Ces dimensions sont des repères pour l’habitat individuel. Une grande longueur, une faible pression réseau, une douche hydromassante ou plusieurs usages simultanés justifient un dimensionnement professionnel.

Pourquoi prévoir un réducteur de pression ?

Mesurez la pression statique au manomètre sur un robinet extérieur ou après compteur, lorsque personne ne tire d’eau. Au-delà d’environ 3 bars, un réducteur de pression réglé correctement limite les coups de bélier, préserve les flexibles et rend le réseau plus silencieux. Il ne résout toutefois pas un manque de débit causé par une conduite trop petite ou entartrée.

03 Raccords à compression, à sertir ou automatiques : lequel choisir ?

Les raccords à compression se serrent à la clé, les raccords à sertir se verrouillent avec une pince et les raccords automatiques s’emboîtent sans outil spécial. Aucun n’est universel : vérifiez toujours qu’il est homologué pour l’eau sanitaire, le matériau de votre tube et la température de service. Sur une installation neuve cachée, le sertissage est généralement l’option la plus cohérente.

Type de raccord	Atout principal	Limite importante	Où l’utiliser
À compression	Démontable et posé avec des clés ; pratique sans pince à sertir.	Doit rester visible et accessible pour contrôle ou resserrage éventuel.	Raccordement apparent, meuble sous évier, dépannage accessible.
À sertir	Assemblage rapide, répétable et durable avec l’outil compatible.	Pince coûteuse à l’achat ; erreur de mâchoire ou de profondeur irréversible.	Réseau neuf, raccords en coffrage visitable ou zones difficiles d’accès selon le système.
Automatique ou push-fit	Très rapide pour une réparation ou une modification ponctuelle.	Démontage et contrôle nécessaires ; exige un tube parfaitement coupé, calibré et propre.	Dépannage, raccord visible et accessible en permanence.

Ne dissimulez jamais un raccord à compression ou automatique derrière une plaque de plâtre, une chape ou une baignoire sans trappe de visite.

04 Distribuer l’eau par collecteur pour limiter les raccords cachés

La distribution par collecteur, aussi appelée nourrice, part d’un point central vers chaque appareil : un départ eau froide et, si besoin, un départ eau chaude. Cette organisation réduit fortement les raccords intermédiaires et permet de couper seulement le lavabo, la douche ou le lave-linge grâce à des vannes individuelles. Installez les collecteurs dans un coffrage ventilé ou un placard technique réellement accessible.

Placez le collecteur au plus près du centre des usages, sans le coincer derrière un meuble fixe impossible à déposer. Identifiez chaque départ avec une étiquette durable et prévoyez des sorties de cloison rigides pour la robinetterie. Pour raccorder un chauffe-eau électrique, prévoyez aussi son groupe de sécurité, son évacuation et les organes d’arrêt conformément à la notice de l’appareil.

• Installez une vanne générale accessible, puis une vanne sur chaque départ de collecteur.
• Séparez clairement les collecteurs d’eau froide et d’eau chaude, avec repérage bleu et rouge.
• Prévoyez un bouchon ou une vanne en attente pour une future machine à laver ou un second lavabo.
• Évitez les longueurs inutiles d’eau chaude : elles augmentent le temps d’attente et les pertes thermiques.
• Posez des sorties de cloison sur platine rigide, à l’entraxe exigé par le mitigeur ou l’appareil.

05 Règles de pose du PER et du multicouche dans les murs et plafonds

Le PER encastré se pose dans sa gaine de protection continue, sans raccord inaccessible ; la gaine doit ressortir aux extrémités et protéger le tube aux traversées. Le multicouche peut être fixé en apparent avec des colliers adaptés ou protégé en encastrement selon les prescriptions de son fabricant. Dans tous les cas, évitez les écrasements, les angles vifs et le contact direct avec des arêtes métalliques.

Fixez le multicouche assez régulièrement pour éviter le fléchissement : comptez souvent un collier tous les 40 à 60 cm à l’horizontale et 80 à 100 cm à la verticale, puis ajustez selon le diamètre et la notice. Respectez le rayon minimal annoncé pour le tube ; à défaut, un cintrage manuel large d’au moins 8 à 10 fois le diamètre extérieur reste prudent. Avec une cintreuse adaptée, certains multicouches acceptent un rayon plus court, généralement autour de 5 fois leur diamètre.

Passages en cloison, doublage et plancher

Repérez les montants, câbles et canalisations avant de percer un doublage. Ne faites jamais cheminer une alimentation d’eau dans la même gaine qu’un conducteur électrique, et protégez les traversées par fourreau pour que le tube puisse bouger sans frotter. Les tubes d’eau chaude se dilatent : laissez du jeu aux changements de direction et ne les bloquez pas au mortier.

06 Poser une plomberie sans soudure : étapes de chantier

07 Essai d’étanchéité avant fermeture des doublages

Un essai d’étanchéité se fait réseau froid, tous les départs bouchés et tous les raccords visibles. Utilisez une pompe d’épreuve munie d’un manomètre, montez progressivement à la pression d’essai prévue par le fabricant du système — souvent autour de 1,5 fois la pression de service — puis maintenez-la pendant la durée prescrite. N’improvisez pas une pression excessive : elle peut endommager un flexible, une vanne ou un appareil resté raccordé.

Pendant l’épreuve, essuyez chaque raccord avec du papier absorbant et inspectez les sorties de cloison, collecteurs et changements de direction. Une aiguille stable ne dispense pas de l’inspection visuelle : une très petite fuite peut n’apparaître qu’au contact de l’eau ou après quelques minutes. Faites ensuite circuler l’eau, purgez l’air aux robinets et contrôlez de nouveau en eau chaude.

08 Budget, entretien et limites du bricolage en plomberie

Pour un petit réseau, le PER et ses gaines coûtent souvent moins cher que le multicouche, mais le coût final dépend surtout des collecteurs, vannes, sorties de cloison et raccords. Comptez approximativement 80 à 180 € pour deux collecteurs avec vannes, 5 à 20 € par raccord de qualité et 50 à 100 € par sortie de cloison sur platine selon configuration. La location d’une pince à sertir peut être plus rationnelle que son achat pour un chantier unique ; vérifiez qu’elle inclut les bonnes mâchoires.

Après la pose, actionnez les vannes d’arrêt une à deux fois par an, surveillez les raccords accessibles et nettoyez le filtre du réducteur de pression s’il en possède un. Si vous devez créer une évacuation en PVC, prévoyez une pente régulière, des diamètres adaptés et une ventilation conforme : alimentation et évacuation se conçoivent ensemble mais ne se posent pas avec les mêmes règles.

09 Les erreurs qui provoquent les fuites après rénovation

L’erreur la plus coûteuse consiste à encastrer un raccord démontable parce qu’il est plus rapide à poser qu’un raccord serti. Viennent ensuite le multicouche non calibré, le tube coupé de travers, la gaine PER interrompue et les sorties de cloison fixées sur une simple plaque de plâtre. Ces défauts ne se voient parfois qu’après la pose du carrelage ou la remise en pression du chauffe-eau.

Ne forcez jamais un tube pour corriger un mauvais tracé : reprenez la coupe ou ajoutez un raccord accessible au bon endroit. Gardez également les réseaux d’eau loin des zones prévues pour les fixations lourdes et repérez-les sur un plan. Une plomberie sans soudure est fiable lorsqu’elle reste simple, continue et contrôlable, pas lorsqu’elle accumule les accessoires cachés.

Questions fréquentes Ce que les lecteurs demandent le plus

Peut-on installer une plomberie sans soudure soi-même ?

Oui, un particulier peut poser du PER ou du multicouche pour l’alimentation en eau d’un logement, à condition de respecter strictement les notices des fabricants. Le travail demande surtout de la méthode : plan du réseau, tubes correctement préparés, raccords accessibles et essai sous pression avant fermeture. En revanche, une intervention gaz, une colonne collective ou une canalisation en plomb relève d’un professionnel.

Quel est le meilleur choix entre PER et multicouche ?

Le PER sous gaine est souvent le meilleur choix pour des lignes encastrées longues, tirées depuis un collecteur : il est souple, économique et limite les raccords cachés. Le multicouche est préférable en apparent, dans un placard technique ou pour des tracés nets, car il se cintre et conserve sa forme. Les deux sont fiables si le système de raccord est compatible.

Quel diamètre de PER faut-il pour une douche ?

Un PER 12 × 16 mm peut convenir à une douche standard sur une ligne courte et dédiée. Utilisez plutôt du 16 × 20 mm si le parcours est long, si plusieurs appareils fonctionnent en même temps, si la pression est faible ou pour une douche à fort débit. Le diamètre du tronçon qui alimente le collecteur doit aussi être suffisant.

Peut-on cacher un raccord PER dans une cloison ?

Un raccord à compression ou automatique ne doit pas être caché dans une cloison sans accès permanent. Un raccord à sertir peut être placé dans un volume fermé lorsque le système le permet et qu’il a été posé selon sa notice, mais une distribution par collecteur évite idéalement tout raccord intermédiaire. Gardez toujours les collecteurs, vannes et raccords démontables accessibles.

Combien de temps faut-il pour tester l’étanchéité d’une plomberie neuve ?

La durée d’essai dépend du système posé et doit suivre la notice de son fabricant. En pratique, prévoyez au minimum le temps de monter progressivement en pression, de maintenir l’épreuve et d’inspecter tous les raccords, soit souvent une heure ou davantage pour un petit réseau. Laissez ensuite les canalisations visibles jusqu’à une première mise en eau et un test en eau chaude.

Faut-il mettre les tubes PER dans une gaine ?

Oui, un tube PER encastré doit être protégé par une gaine continue, notamment dans les cloisons, planchers et traversées. Elle limite les risques d’écrasement et de frottement, absorbe les mouvements du tube et peut faciliter un remplacement sur un parcours simple. Ne raccordez pas deux gaines de façon qui crée une arête ou bloque le passage du tube.

Faut-il une autorisation pour refaire la plomberie de son appartement ?

Pour refaire les canalisations privatives à l’intérieur de votre appartement, aucune autorisation administrative n’est généralement requise. En copropriété, informez-vous toutefois avant toute intervention sur une colonne montante, une évacuation commune, une gaine technique ou un élément collectif. Une modification qui touche au gaz, à la structure ou au réseau commun doit être réalisée ou validée dans le cadre approprié.

Qui écrit cet article ?

La rédaction de Bricolage.fm réunit des rédacteurs spécialisés en travaux, outillage et habitat. Chaque page est construite pour répondre à une question précise, avec des ordres de grandeur vérifiables et les limites d’intervention rappelées. Nos principes de publication sont détaillés dans notre charte éditoriale.

Les prix, durées et quantités sont des ordres de grandeur pour un chantier courant en France. Ils varient selon la région, l’accessibilité et l’état du support. Toute intervention sur le gaz, une installation électrique sous tension, une structure porteuse ou un matériau amianté relève d’un professionnel qualifié.