Poser un pare-baignoire

L’essentiel

7 min de lecture

• Un rebord de baignoire plat d’environ 40 mm de large est un repère courant pour recevoir correctement le profilé et le joint bas ; vérifiez toujours la cote exigée par le fabricant.
• Un panneau fixe convient aux petites salles de bains ; un volet pivotant ou pliant est plus pratique pour accéder à la robinetterie et sortir de la baignoire.
• Le profilé doit être fixé dans une maçonnerie, un montant ou une cloison renforcée : le carrelage seul ne porte pas le poids ni les efforts du panneau.
• Percez le carrelage sans percussion, puis adaptez foret et cheville au support derrière le carreau.
• Le silicone se pose généralement côté extérieur de la baignoire, jamais dans les trous d’évacuation ou sur la face intérieure à drainer.
• Attendez au moins 24 heures avant d’exposer le joint à l’eau, et jusqu’à 48 heures si le fabricant du mastic le demande.

Fiche de chantier réf. DEB

Durée

2 à 4 heures de pose, puis 24 à 48 heures de séchage sans eau

Budget

Environ 100 à 450 € pour un pare-baignoire et les consommables ; davantage pour un modèle coulissant ou sur mesure

Niveau

Débutant Aucune compétence préalable

Outils

• Mètre ruban
• Niveau à bulle de 60 cm minimum
• Crayon gras ou feutre effaçable
• Perceuse-visseuse
• Forets carrelage et forets adaptés au support
• Tournevis ou embout adapté
• Pistolet extrudeur
• Cutter
• Détecteur de matériaux et de câbles
• Lunettes de protection

Fournitures

• Pare-baignoire avec profilé et visserie
• Chevilles adaptées à la cloison
• Silicone sanitaire neutre
• Ruban de masquage
• Alcool ménager ou nettoyant dégraissant non gras
• Chiffon non pelucheux

Résultat attendu Un écran de baignoire stable, vertical et jointé, qui ramène les projections d’eau dans la cuve.

01 Choisir le bon pare-baignoire selon la place disponible

Le bon modèle est celui qui intercepte le jet de douche sans bloquer l’accès à la baignoire. Pour une baignoire utilisée avec une douchette ou une colonne, visez une hauteur d’écran de 130 à 150 cm et une largeur réellement placée dans l’axe des projections, pas seulement une grande vitre esthétique.

Le verre de sécurité trempé de 6 mm offre un bon compromis entre rigidité, nettoyage et poids. Les panneaux en acrylique sont plus légers et souvent moins chers, mais ils se rayent plus facilement et se déforment davantage ; ils conviennent surtout à un usage occasionnel ou à un budget serré.

Modèle	Encombrement et ouverture	Usage le plus adapté	Prix indicatif hors pose
Panneau fixe	70 à 100 cm de large ; aucune partie mobile	Petite salle de bains, douche toujours au même endroit	120 à 300 €
Volet pivotant	80 à 100 cm ; débattement à prévoir vers l’extérieur ou l’intérieur selon le modèle	Accès facile à la baignoire et nettoyage simplifié	140 à 350 €
Modèle pliant	90 à 130 cm déployé ; 15 à 30 cm replié selon le nombre de volets	Baignoire courte ou besoin de dégager totalement le bord	180 à 450 €
Modèle coulissant	Environ 100 à 150 cm ; panneaux qui se recouvrent	Grande longueur à protéger, mais peu de place devant la baignoire	250 à 600 €

Fourchettes de marché indicatives : le type de verre, les charnières, le traitement anticalcaire et les dimensions font fortement varier le prix.

02 Prendre les mesures de la baignoire et vérifier le mur

Mesurez la longueur utile du rebord, depuis le mur jusqu’au point où vous voulez arrêter les projections. Relevez aussi la profondeur du rebord, la position du robinet, de la colonne de douche et l’espace libre devant la baignoire : un volet pivotant ne doit heurter ni meuble vasque, ni radiateur, ni porte.

Présentez le carton ou le profilé à blanc sur la baignoire avant de percer. Contrôlez la verticalité du mur avec un niveau de 60 cm ou une règle longue : beaucoup de profilés autorisent un réglage latéral de l’ordre de 10 à 20 mm, mais ils ne compensent pas un mur franchement bombé ou incliné.

Examinez aussi le carrelage et ses joints. Une fissure, un carreau descellé ou un joint ciment très creusé doit être réparé avant la pose, car l’eau qui passe derrière le profilé peut dégrader l’étanchéité de la salle de bains et la cloison située derrière.

1. Mesurez la largeur plate du rebord à trois endroits : contre le mur, au centre et à l’extrémité du futur écran.
2. Mesurez du rebord au plafond ou à tout obstacle haut, notamment une fenêtre ouvrante.
3. Repérez le sens d’ouverture du panneau et simulez son mouvement avec un carton de même largeur.
4. Vérifiez que le joint racleur inférieur restera entièrement au-dessus de la cuve, jamais au-delà du rebord extérieur.

03 Repérer les fixations selon la nature de la cloison

Avant de marquer les trous, identifiez ce qui se trouve derrière le carrelage avec un détecteur de matériaux. Recherchez les montants métalliques ou bois, les canalisations et les câbles ; dans le doute, coupez le circuit électrique voisin et renoncez à percer tant que le cheminement n’est pas clair.

Dans une maçonnerie pleine, les chevilles nylon fournies avec le kit sont souvent adaptées, à condition que leur diamètre corresponde exactement au foret. Dans une cloison en plaque de plâtre, privilégiez un montant ou un renfort ; à défaut, utilisez des chevilles métalliques à expansion compatibles avec l’épaisseur de la plaque et la charge annoncée.

Un pare-baignoire subit des tractions répétées quand on manipule son volet. Sur une cloison légère carrelée, des chevilles adaptées ne suffisent pas toujours si le pare-baignoire est large, lourd ou très sollicité : l’appui sur un montant, une ossature ou un renfort est alors la solution durable.

04 Poser un pare-baignoire : perçage, profilé et réglage

Déballez toutes les pièces et lisez la notice avant de commencer : la position du joint inférieur, les vis de réglage et le sens de montage diffèrent selon les fabricants. Travaillez à deux pour un panneau en verre, surtout au moment de l’insérer dans son rail mural ; ne le posez jamais directement sur un carrelage dur.

05 Réaliser un joint silicone propre et réellement étanche

Le joint silicone ne compense ni un profilé mal vissé ni un panneau incliné. Il termine l’étanchéité entre le profilé mural et le carrelage, et parfois au pied du profilé côté extérieur, selon les instructions du fabricant ; le joint racleur sous le panneau assure, lui, le retour de l’eau dans la baignoire.

Posez deux bandes de ruban de masquage à 3 à 5 mm de l’angle, appliquez un cordon régulier de silicone sanitaire neutre, puis lissez en un seul passage avec un outil à joint légèrement humidifié. Retirez le ruban immédiatement, avant la formation d’une peau sur le mastic.

Sur la plupart des pare-baignoires, on silicone le côté extérieur du profilé, hors de la baignoire, afin que l’eau infiltrée puisse redescendre vers la cuve. Ne bouchez jamais les trous de drainage du profilé et n’ajoutez pas de silicone côté intérieur sans instruction explicite : cela peut emprisonner l’eau.

06 Panneau fixe ou pare-baignoire articulé : le bon arbitrage

07 Entretenir le pare-baignoire et corriger les fuites

Après chaque douche, tirez une raclette souple du haut vers le bas, puis séchez le joint inférieur et les charnières avec un chiffon. Une fois par semaine, nettoyez le verre avec un produit doux ou du vinaigre ménager dilué si la notice le tolère ; évitez poudres abrasives, éponge grattante et solvants qui rayent les surfaces ou attaquent les joints.

Si de l’eau apparaît au sol, observez d’abord son trajet pendant une douche courte. Les causes les plus fréquentes sont un joint inférieur mal emboîté, un panneau incliné vers l’extérieur, une charnière desserrée, un silicone décollé ou des orifices de drainage bouchés.

Symptôme	Cause probable	Correction à réaliser
Eau au pied du mur	Silicone extérieur discontinu ou décollé	Retirer le joint défaillant, dégraisser et refaire un cordon continu
Eau sous le panneau	Lèvre basse trop courte, retournée ou mal positionnée	Repositionner ou remplacer le joint racleur compatible
Eau projetée à l’extrémité	Panneau trop court ou douche orientée hors de la zone protégée	Réorienter la douchette ou choisir un volet additionnel
Panneau qui bouge	Vis de réglage ou fixations murales desserrées	Resserrer selon la notice et vérifier l’état des chevilles

N’essayez pas de masquer un mouvement du profilé avec une surépaisseur de silicone : la fixation doit être corrigée avant toute reprise d’étanchéité.

08 Quand confier la pose du pare-baignoire à un professionnel

La pose reste accessible à un débutant méthodique sur un mur sain en carrelage et maçonnerie. Faites intervenir un professionnel si la baignoire bouge, si le mur est humide ou fissuré, si une canalisation semble passer au point de fixation, ou si la cloison en plaque de plâtre n’a pas de support suffisamment résistant.

L’ajout d’une colonne de douche, le déplacement d’arrivées d’eau, une modification électrique dans la salle de bains ou une reprise d’étanchéité derrière le carrelage dépassent la simple pose d’un écran. Les travaux électriques doivent respecter la NF C 15-100 et ses règles de volumes dans la salle de bains ; ne travaillez jamais sur une installation sous tension.

09 Les trois chiffres à garder avant de poser un pare-baignoire

Questions fréquentes Ce que les lecteurs demandent le plus

Comment poser un pare-baignoire sur un mur en placo carrelé ?

Repérez d’abord un montant ou un renfort derrière la plaque de plâtre : c’est la fixation la plus fiable pour un panneau lourd ou pivotant. Si cela est impossible, utilisez des chevilles métalliques à expansion adaptées à l’épaisseur de la plaque et au poids du pare-baignoire. Le carrelage ne doit jamais être considéré comme le support porteur.

Combien de temps faut-il pour poser un pare-baignoire ?

Comptez 2 à 4 heures pour déballer, mesurer, percer, fixer le profilé, régler le panneau et réaliser les joints. Ajoutez ensuite au moins 24 heures sans eau pour laisser le silicone durcir, voire 48 heures selon la température, l’humidité et les indications de la cartouche. Un mur difficile peut rallonger nettement le chantier.

Peut-on poser un pare-baignoire sans percer le carrelage ?

Les solutions à coller existent, mais elles conviennent mal à un écran en verre soumis à des ouvertures répétées et à l’humidité. Pour un pare-baignoire pivotant, pliant ou lourd, une fixation mécanique dans le mur reste la solution fiable. Sans perçage, préférez généralement un rideau de douche sur tringle correctement fixée.

Faut-il mettre du silicone à l’intérieur du pare-baignoire ?

En règle générale, non : le silicone se pose sur la face extérieure du profilé mural et, si la notice le prévoit, à sa base extérieure. L’intérieur doit pouvoir laisser l’eau redescendre dans la baignoire par les chemins et orifices prévus. Bouchez ces évacuations et l’eau peut stagner derrière le profilé.

Quelle hauteur choisir pour un pare-baignoire ?

Une hauteur de 130 à 150 cm au-dessus du rebord de la baignoire convient à la plupart des usages avec douchette ou colonne de douche. Vérifiez surtout que le haut du panneau intercepte le jet quand vous êtes debout dans la baignoire. Une grande personne ou une douche haute peut justifier un modèle de 150 cm ou davantage.

Pourquoi mon pare-baignoire laisse-t-il passer de l’eau ?

Commencez par vérifier que le panneau est vertical et que son joint inférieur touche légèrement le rebord sur toute la longueur. Inspectez ensuite le silicone extérieur, les trous de drainage du profilé et l’orientation de la douchette. Si l’eau sort par l’extrémité libre, la largeur de l’écran est probablement insuffisante pour votre zone de douche.

Peut-on remplacer un rideau de douche par un pare-baignoire dans une location ?

C’est techniquement possible si le mur est assez solide, mais vous allez percer carrelage et cloison. Demandez donc l’accord écrit du propriétaire avant les travaux et conservez la notice du matériel posé. En cas de départ, un pare-baignoire correctement installé constitue souvent une amélioration, mais les trous non autorisés peuvent être contestés.

Qui écrit cet article ?

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